?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry Share Next Entry
Carretera Austral, или Южная Дорога. Чили.
pontorson



Карретера Аустрал, или Южная Дорога - знаменитая дорогая номер 7, еще один важный туристический пункт в Чили. Это бесконечные спуски и подъемы, крутые серпантины и невероятные виды. Дорога, которая идет из ниоткуда, и заканчивается ничем. На юге седьмая дорога упирается в ледники, на севере ее засыпало пеплом при извержении вулкана. Поэтому попасть на эту дорогу можно или только самолетом, либо заехать с территории Аргентины, или же приплыть на пароме. С одной стороны дорога зажата Андами, с другой - фьордами, к которым на протяжении всего пути есть только 3 подъезда.

Карретеру Аустрал начал строить Пиночет, в попытках соединить северную и южную части страны, а так же укрепить влияние Чили в этой труднодоступной местности. Но работа так и не была закончена. Большую часть Карретеры до сих пор не заасфальтировали.
В этой части Патагонии проживают всего около 100 000 человек, населенных пунктов хоть и довольно много, но все они представляют из себя маленькие деревни. Зимой Карретера почти вымирает - проехать по ней на легковом транспорте проактически невозможно. Общественный транспорт редок даже летом, поэтому голосующие у обочин туристы - не редкость: чтобы добраться из одного населенного пунтка в другой, приходится ждать несколько дней.



Я думала, что тот пограничный переход, который мы выбрали, должен был быть крайне популярным – однако, мы совсем не встретили машин на пути к нему. Иногда мы даже сильно сомневались, правильно ли мы едем.

Пограничный переход Rodolfo Roballos местные фермеры используют как переговорный пункт – здесь есть единственный на всю округу телефон. Пограничникам совсем нечего делать, и они очень долго заполняют необходимые бумажки. Машину нашу им осматривать лень, и все запрещенные продукты остаются с нами.

Стоило перевались за Анды, как кардинально поменялась местность – реки, озера, лес – трава по пояс, птицы! Ничего общего с аргентинской Патагонией. Цепочка гор тормозит всю испаряемую влагу со стороны Тихого океана, и она проливается на чилийской стороне, создавая пустыню на аргентинской.



Еще какое-то время мы ехали в абсолютном одиночестве (кстати, мы снова пробили колесо и опять мечтали о шиномонтаже), как вдруг выехали на Карретеру Аустрал.



Вот тут наше одиночество и закончилось. Масса транспорта в обе стороны проносились, подняв столбы пыли, указатели, грузовики, люди! Много людей. Я представляла себе эту часть Чили совсем иначе. Начали попадаться рыбацкие ложди. Заглянули в ЛП – цена за сутки «все включено» - 800 долларов. Мда. В этой части чилийской Патагонии цены на жилье ничуть не ниже, чем в Южной.

Мы остановились на ночлег в Puerto Bertrand - крохотной живописной деревне на берегу стремительной реки.










Малюсенький номер в милой домашней хостерии с душем и туалетом на этаже стоит 50 долларов. Ресторанов в городе нет, пришлось ехать в рыбацкий лодж ужинать – стоимость ужина превысила стоимость проживания.

Тут мы впервые рассмотрели, что есть традиционное чилийское патагонское жилище. Это практически картонный домик, с тонюсенькими стенами. Все окна – одинарные. Поэтому в каждом доме на кровати будет по 5-6 одеял. Ночью даже летом в горах очень холодно. Как они в таких домиках переживают свою суровую зиму – непонятно.
Зато чем чилийский хабитасьон выгодно отличается от аргентинского – это завтрак. В Аргентине это тосты, джем и масло. В Чили это хороший, серьезный завтрак. В Аргентине после «завтрака» в отелях мы шли завтракать в город, если были в городах. В Чили этого не требовалось.

Хозяйка нашего хостела.



В Чили совершенно безопасно – ключ от комнаты, чтоб запереть нашу фотоаппаратуру, пока мы ездим ужинать, хозяйка нам не дала – «от кого вам тут запираться»? Уходя, ключ от всего дома она засунула под бочку с водой. Впоследствии, ни один хозяин не попросил с нас денег вперед за проживание в кабаньяс, каждый раз хозяев приходилось утром бегать и разыскивать по всей деревне, чтоб отдать деньги.

Нам нужна гомерия, и мы отправляемся на ее поиски – точнее, просто едем по Карретере Аустрал на север. Дорога идет вдоль сумасшедшей красоты озера Генерала Каррера – жаль, погода нас не очень радовала, хотя, справедливости ради надо заметить, что это был всего лишь один из нескольких пасмурных дней в Патагонии – нам всю дорогу фантастически везло с погодой.







На одном из участков подбираем парня с рюкзаком – он шел по обочине, глотая пыль всех проезжающих мимо машин, и уже без всякой надежды в позе поднимал вверх большой палец.
Федерико из Италии. Нет, не турист – работает тут волонтером, в Чили почти год. Помогает работникам дома престарелых. Направлялся в город Coihaique. Мы все равно ехали мимо.

Вся Карретера – это бесконечные спуски и подъемы, крутые повороты и столбы пыли. Иногда – очень красиво, иногда – однообразно и напоминает нашу Сибирь. О чем мы невероятно жалели – что мы не оказались здесь осенью, когда все леса становятся разноцветными. Я думаю, что именно ранняя осень, а не лето – самое лучше время для посещения этой части Чили.



















Плотность населения тут несравнимо выше, чем в аргентинской Южной Патагонии – тут не нужен ни запас продуктов, ни воды и топлива – в каждой деревне есть гостиницы, ресторанчики, магазины и всегда – кабаньяс и кемпинги. Однако, как мы мечтали, разложить палатку и просто остановиться в каком-нибудь красивом месте невозможно – вся Карретера по обеим сторонам затянута заборами частных владений.



Туризм тут тоже процветает – всюду объявления о рыбацких турах, рафтинге, сплавах и так далее – туристов тут тоже хватает. Масса народа едет по Карретере на велосипедах, свесив языки на плечо и глотая тонны пыли.



Мертвый лес. Деревья погибли во время извержения вулкана.











В каждом попадающемся на нашем пути городке мы пытались сделать две вещи – пообедать и починить колесо. И ни то, ни другое сделать было невозможно. Сиеста! Рестораны работали по странной, так и не выясненной до конца логике. Каждый хозяин, видимо, устанавливал свой, только ему удобный распорядок работы. Неважно, что все лето по Карретере ездят толпы голодных туристов – отмени сиесту и стань богатым! Нет, деньги тут – не главное. Сиеста – гораздо важнее.



Пока мы решали бытовые вопросы в Coihaique, который считается «столицей Чилийской Патагонии», потому что имеет аэропорт, офисы паромных компаний и массу турагентств, подобрался вечер. Городок нам показался совсем неинтересным для ночевки, поэтому мы поехали в местечко под названием Puerto Chacabuco – здесь есть порт, и сюда заходят корабли, идущие вдоль чилийских фьордов.

Место оказалось крайне бесперспективным и совсем не живописным – портовое полупромышленное поселение. Две единственные частные хостерии, рассчитанные на туристов, которые либо сошли на берег с парома слишком поздно для дальнейшей дороги, либо наоборот – уплывают на пароме ранним утром, оказались полными, пришлось снять кабаньяс аж с 4 спальнями. На улице был жуткий ледяной ветер с фьорда, при том, что буквально за углом, за ближайшими холмами в десятке километров светило солнце, цвели цветочки и была жара.

В очередной раз мы подивились стилю чилийских домиков – не растопив печку, находиться внутри можно было только в верхней одежде. Зачем строить в таком климате картонные дома?

Утром, двинувшись дальше на юг, мы нашли два потрясающих по красоте и атмосфере деревни на фьордах, и пожалели, что накануне не доехали сюда – ночевать в таких местах было бы гораздо приятнее.
Puerto Cisnes – курортное место. Да, и на этих широтах бывают курорты.
К нашему большому удивлению, множество народа купалась в океане – не смотря на температуру в 15 градусов.











В городке несколько ресторанов, гостиницы и много кабаньяс в аренду. Мы даже пожалели, что до ночи еще так далеко – мы бы с удовольствием провели здесь больше времени. Но нам нужно было ехать дальше, да и бездельничать в одном месте нам быстро надоедает.










К ночи были уже в городке Villa Santa Lucia, что напротив границы с Аргентиной.



Изначально были у нас планы добраться до самого конца – города Чайтен, но гравийка и пылища столбом так нас задолбала, что мы начали уже мечтать об асфальте.

Ночевали в картонном кабаньяс, под 5 одеялами. Может, стоит научить чилийцев строить дома из камня? ))

Продолжение следует…

Начало истории:

Начало большого пути. Чили.

Национальный парк Torres del Paine и ледник Perito Moreno

Настоящая Патагония. Аргентина.

  • 1
ценник прямо новозеландский :) но вот природа мне больше нравится.

Ну, в следующий раз значит поедете в Патагонию) Там дороговато, но этих денег почему-то не жалко.

ну я уже нацелился :)

Очень красивые снимки!

Очень интересно и красиво.Спасибо!

Классные репортажи. Всегда с интересом читаю ваш журнал.

Эхххх красотища то какая!

Странно... я думала, только в Австралии такие "продвинутые" строители, поотрывать-бы-им-руки!!! Тоже одинарные окна ВО ВСЮ КАРТОННУЮ СТЕНУ и никакой теплоизоляции :( А ночью зимой +1+2... и ноль бывает в июле. Чем люди думают - диву даюсь! :-/

Я думаю тут дело не в опыте и не мозгах, может быть, дорого строить более капитальный дом? Или на него налоги большие?
В Чили строительный материал вообще чуть не под ногами валяется, камня - завались, однако все живут в картонных избушках.

Только что вернулся из Патагонии. Чертовски жалею, что план был распланирован неправильно и на Карретеру было отпущено очень мало времени. Одна из самых интересных частей Чили оказалась.

Это так, правда, мы не были на самом севере страны, в Атакаме. В Карретере есть свой шарм, но, как мне кажется, туда надо ехать осенью.

Жаль продолжения не последовало. Тоже собирайсь в путешествие.
Расскажите пожалуйста, какие были стартовая и финишные точки?

  • 1